Boa noite

Aqui estou eu para relatar mais umas experiências feitas com o positiv 20 em placas de circuito impresso. Como tinha dito, o spray que eu tinha já era bastante antigo e para tirar dúvidas comprei outro novo. Também já tenho soda cáustica para revelar as placas.
Com esta experiência cheguei à conclusão que o positiv 20 antigo está bom, pois o novo também não ficou uniforme, no instante em que se aplica, mas como disse o amigo 2207 ao fim de algum tempo fica mais ou menos uniforme. Já fiz experiências com o velho e o novo, só não ficaram perfeitas porque o tempo de exposição à luz UV não deve ter sido suficiente porque o ácido não corroeu o cobre nalguns sítios, e como tive a placa mergulhada muito tempo nesse ácido para ver se resolvia, as pistas que ao princípio estavam boas começaram a desaparecer. Vou continuar a fazer experiências com o tempo de exposição à luz, pois esse tempo depende da camada de verniz, da potência das lâmpadas e da distância das lâmpadas à placa.



Bino

Vou apenas relatar a minha experiência com a elaboração de circuitos impressos.
Durante muitos anos usei o positiv 20, nos dias em que tudo estava a correr bem, conseguia fazer a foto-impressão, a revelação e a corrosão à primeira, nos dias em que tudo corria mal, tinha que fazer várias vezes até ficar bom, destruí muitas placas nesses dias.
Vim mais tarde a concluir que haviam factores que influenciavam e muito o processo, no verão a taxa de sucesso era praticamente 100%, no inverno era uma desgraça, a humidade era o principal inimigo porque mesmo aquecendo a placa na estufa antes de colocar o spray e depois secando-a na estufa, a camada de verniz por vezes não ficava uniforme e brilhante.

Houve na década de 80 e principio da década de 90 produtos muito melhores, um chamava-se Eletrolub e era verde escuro, o resultado é quase 100%.

Houve um maravilhoso que foi retirado do mercado porque na altura diziam que a fábrica onde era fabricado ( na França) tinha ardido num grande incêndio, esse produto chamava-se PH4 e a taxa de sucesso era de 100%, permitia fazer impressão de trilhas (pistas) de apenas 0,2mm na perfeição, bastava fazer a foto-impressão e depois ao colocar a placa na soda caustica as partes que apanhavam luz ficavam mais escuras, não era necessário limpar nem esfregar, bastava passar a placa por agua e colocar a corroer.

Como não gostava de todo esse processo que para alem de demorado fica muito caro, testei outros processo.

Agora sempre que é necessário fazer mais de 10 placas utilizo o método da serigrafia.

Para fazer apenas uma placa uso o método da transferência térmica de tonner, resulta a 100% e depois de alguma pratica consegue-se fazer uma placa em apenas 15 minutos.
O mais importante deste processo é o papel que se usa, a qualidade do tonner, o papel deve ser glossy de 150g para impressão a lazer e o tonner deve ser original.
Uso o HP Laser Glossy A4 150g e uso impressora oki com tonner original.

eu faço c impressos a volta de 30 anos e au principio au fazer a mistura do revelador estragava tudo como trabalhava em quimica textil (tinturaria) gastavamos soda caustica as toneladas então resolvi fazer uma experiencia e para usarmos soluções de soda no laboratorio a mistura era feita e ficava para o dia seguinte teria que arrefecer para 30 graus baumé era essa a expressão usada e assim fiz e finalmente tive a sensação de ter descoberto a polvora e para fazer a solução reveladora usei um bidão de 35 litros fiz as contas mutipliquei pelas 7 gramas deu a volta de 250 gramas assim durava e durava eu tirava a"olhometro" a solução fui uns anos para o estrangeiro e quando regressei lembreime experimentar e a solução funcionou as maravilhas sou "maníaco" da eletronica deixei de fumar e gasto o dinheiro do tabaco em componentes para inventar umas vezes funciona outras não:boa noite

o positiv 20 é um problema para igualisar e é caro usei au principio mas deixei pois para igualizar as placas desperdiça muito agora tambem se usa o film sencivel a luz da mai trabalho mas funciona Boa noite